Mineralienatlas - Fossilienatlas
Arbeitsmittel / Means for work => Mikroskope (Beleuchtung, Zubehör) / Microscope (Light, Accessory) => Thema gestartet von: Findus am 24 Aug 06, 20:31
-
Hallo zusammen,
muss mal wieder was von meinen " Eigenbauten" ins Forum stellen.
Schon vor längerem habe ich einmal etwas über diese superhellen 1 Watt Luxeon LEDs geschrieben und dass ich diese zukünftig, nicht zuletzt aus Kostengründen und wegen der langen Lebensdauer, - natürlich auch wegen dem geringen Platzbedarf der gesamten Beleuchtungseinheit benutzuen will.
Nun ist es soweit, es funkioniert! Inzwischen sind auch meine Mikroskope damit ausgerüstet und so eingestellt, dass die Beleuchtung immer auf einen Punkt fokussiert ist (dies kann natürlich beliebig verändert werden) und zwar egal, in welcher Höhe oder Drehrichtung der Mikroskoptubus bewegt wird. Es ist nun geräuschlos, kein Platzbedarf für die Kaltlichtleuchte, Stromverbrauch statt bisher ca. 200 Watt nur noch ca. 2 Watt. Die Befürchtung einiger, dass sich die Lichtverhältnisse bezüglich der Farbtemperatur signifikant ändern, kann ich nicht bestätigen.
Solange Katlichtleuchten mit/ohne Tageslichtfilter, Helligkeitsregelung über die Spannung, wobei bezgl. der Farbtemperatur eine starke Schwankung einsetzt, serienmässig oder manuell nachgerüstete Halogenlampen etc. eingesetzt werden, braucht sich diese LED Beleuchtung hinter nichts zu verstecken, ich habe einige Bilder beigefügt, einmal mit meiner Schott-Kaltlichtleuchte mit Tageslichtfilter und einmal mit zwei Luxeon LEDs. >> Die Bilder sprechen für sich.
Ebenso habe ich einen rein visuellen Test gemacht, mit verschiedenen Farben, die ich bei Tageslicht, ohne künstliche Beleuchtung, sowie danach abgedunkelt mit den LEDs und auch hier ist keine sichtbare Verschiebung der Farbtöne aufgetreten. Blau ist Blau, ebenso Rot, Grün, Gelb, Lila usw.
Grüsse,
Bernd ;)
P.s. Das obere Bild ist mit der Kaltlichtleuchte gemacht, das untere, wie der Name schon sagt, mit den zwei Luxeon LEDs.
Natürlich ist die Einstellung nicht genau identisch, was Beleuchtungswinkel, Blende etc. anbelangt, -aber ich denke, einen Versuch ist es nun Wert bzw. es hat sich gelohnt.
-
oder das...
-
oder dieses
-
Auch diese Beiden wurden mit den LEDs beleuchtet
-
Ebenso diese Korundkristalle, genauso Braun-gelb, wie unter natürlichem Tageslicht!
-
So,
dies sind einige Beispiele.
Natürlich sind diese LED´s nicht die "Eierlegende Wollmilchsau". Was mich z.B etwas stört, ist, dass man nicht ganz nahe an das Objekt heran kommt, da die LED´s einen Durchmesser von 25 mm haben, somit ergeben sich Probleme bei kleinen Drusen, in denen die Kristalle an schwer ausleuchtbaren Stellen sind. Da ist die Kaltlichtleuchte ohne die Optiken am Ende der Lichtleiter weitaus besser. Ebenso, was die Lichtstärke anbelangt, können 150 Watt Halogen-Licht nicht mit 2Watt LED-Llicht konkurrieren, - dieses kann man jedoch mit der Blende korrigieren.
Was ich noch anzumerken habe: bestimmt ist es aufgefallen, dass auf meinen Bildern einige störende, lilafarbene Punkte wie ein Sternbild erscheinen. Ich weiß nicht, woher das stammt, evtl. hat der Chip in der Kamera eine Macke. Diese Punkte sind mir bereits schon seit einiger Zeit aufgefallen, als ich noch die normale Kaltlichtleuchte benutzte. Diese werde ich nach wie vor, jedoch nur noch bei schwer ausleuchtbaren Stüfchen einsetzen.
Grüsse,
Bernd ;)
-
Hallo Findus,
sind ja super Ergebnisse!!
Ich denke auch schon eine ganze Weile über "Beleuchtung" nach
und werde nun auch die Luxeon LEDs in Betracht ziehen.
Kannst du etwas genauer über den Zusammenbau bzw Technik
des Aufbaus schreiben, eventuell mit Foto ??
Glückauf
aus dem Ruhrgebiet
Klaus
-
So, jetzt kommt die Technik!
Der Preis pro Beleuchtungseinheit (Mikroskop, Fotostativ) liegt bei ca. 40 €.
Die biegsamen Plastikschläuche (Kühlmittelleitungen für Wekzeugmaschinen) hatte ich bereits, diese sind aber nicht so teuer, ebenso die benötigten Kabel.
-
...
-
...
-
Hallo Bernd!
Ich habe auch das Problem mit der Beleuchtung 2x 100W welche Hitze, und ein Fokusrad vom Bino habe ich mir auch schon angesegt.
Bin mal gespannt wie das so aussieht.
Gruß Kalle
-
...
-
..Die Plastikleitungen werden einfach in die Al-Winkel eingeklemmt, nachdem ein entsprechend breiter Schlitz herausgesägt wurde
-
;D ;D ;D Ich kann aber auch nicht abwarten! ;D ;D ;D
Woher hast Du die Leuchten, Baumarkt?
Kalle
-
Nochmal etwas zum Einklemmen der Palstikleitungen:
Der Schlitz im AL-Winkel muss so breit sein, dass der biegsame Schlauch gerade mit Druck hineinrutscht, dann mit einer "Grip-Zange" vorsichtig so weit den Schlitz ein kleines bisschen zusammendrücken, 0,5 mm reichen,- dass der Schlauch einerseits hält, andererseits die Auflagefläche für das LED nicht verbogen wird, da das LED mit zwei kleinen Schrauben angeschraubt wird und nur bei ebener Fläche die entstehende Wärme optimal abgeben kann. Das LED wird warm, aber keine gefährliche Temperatur, mit der man sich verbrennen kann o.ä.
Grüsse,
Bernd ;)
-
... sieht ja wirklich interessant aus !
wie gesagt, nehme ich in meine Überlegungen auf !!
Danke
Klaus
-
http://www.led-shop24.de/index.html
So, das ist die Adresse,
und das sind die LEDs:
http://www.led-shop24.de/pd1074258802.htm?categoryId=7
Grüsse,
Bernd
-
Super Bilder!
Die lila Punkte scheinen wirklich ein Fehler im Chip der Kamera zu sein. Oder die Linse hat eine Makke, was ich aber nicht glaube.
Willst Du Deine Bastelanleitung nicht im Lexikon verewigen, dort wo die anderen Anleitungen auch schon stehen?
http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/Equipment
Gruß Stefan
-
Hallo Findus,
Erst einmal Glückwunsch zu deiner LED-Beleuchtung Marke Eigenbau. Da kann man sich so einiges Abschauen. Ich hab mir schon lange den Kopf zerbrochen, wie ich mir eine LED-Beleuchtung selber bauen kann. Und jetzt kommt die Lösung! Find ich super, Findus :-)
Nach Recherchen im Internet, bin ich auch auf deine verwendeten Luxeon LEDs gestoßen. Mit der Abfuhr der entstehenden Wärme dürfte es glaube ich keine Probleme geben. Aluminium als Halterung und gleichzeitig als guter Wärmeleiter sollte dies gelingen.
Jetzt aber eine Frage an dich: Wie hast du die Stromversorgung deiner LEDs gelöst? Der Anbieter empfiehlt einen Betrieb mit der von im angebotenen Konstantstromversorgung!
Bist du darauf eingegangen und welche hast du verwendet?
vielen Dank Findus
Grüsse,
Mirco
-
Hallo Mirco,
http://www.mineralienatlas.de/forum/index.php?action=dlattach;topic=9871.0;attach=36647
Auf diesem Bild siehst Du, wie ich die Konstantstromversorgung (auch vom Anbieter der LEDs: LED shop 24.de) angeschlossen habe.
Die Bezeichnung ist:
550- 021-50 LED Power Supply
pri. 95 - 240V~ 50 - 60 Hz
sec. 350 mA 0 - 3 W
for 1-3 Luxeon LED 1W
Da gute daran: man muss nicht, wie sonst üblich, noch Vorwiderstände einlöten, einfach anschliessen und fertig.
Es entsteht auch bei den LEDs und dem Power-Supply nur eine geringe Wärme, die Rückseite der LEDs ist werksseitig mit Al Folie belegt, das ergibt eine gute Wärmeableitung an die AL Winkel. Wundere Dich übrigens nicht, wenn Du die LEDs bekommst, sie sind alle zusammen auf einer Platine und einzeln zum "Abbrechen", wie die Kräuterbutter oder die Portionsmilchdöschen.
Worauf man unbedingt noch achten sollte:
die Schraubklemmen für die Versorgungsspannung liegen für einen schmalen Schraubendreher "im Freien", d.h. man kann mit einem dünnen, metallischen Leiter z.B. Präpariernadel o. ä. - direkt an den stromführenden Leiter kommen, mit der Fingerspitze jedoch nicht, dafür ist der Schlitz zu eng. Die Sekundärseite (12 Volt) spielt keine Rolle.
Die Konstantsromversorgung wird in Italien hergestellt, hat eine CE Markierung, ist jedoch keiner IP-Klasse zugeordnet, welche sich mit dem Schutz gegen Berühren von stromführenden Leitern befasst.
Wenn Du es also richtig machen willst, müsstest Du die Konstantstromversorgeung eigentlich noch in ein isoliertes Gehäuse packen, dann ist es o.k.
Grüsse,
Bernd
-
Hallo Findus,
Vielen Dank für deine ausführliche Beschreibung.
Aber eine Frage habe ich dann doch noch an Dich, wenn du gestattest ;-) Du hattest geschrieben, dass in der verwendeten Konstantstromversorgung (vom Hersteller) der Vorteil darin besteht, dass ein Anlöten der erforderlichen Widerstände entfält. Sollte man allgemein die LUXEON LEDs mit genau dieser Vorrichtung vom Hersteller betreiben oder kann man hier auf den Kauf dieser verzichten und eine selbstgebaute Anordnung aus den nötigen Widerständen aufbauen? Oder ist die ganze Sache doch komplizierter als ich mir das vorstelle (normaler Schaltkreis aus AC/DC- Adapter, Widerstände und LEDs)
danke Findus
grüße
Mirco
-
Hallo,
ich habe hier gerade einen aufbau mit den blauen (455nm) 1W LEDs.
Da die Temperaturdrift der Leuchtstärke, die ich für meinen Aufbau konstant halten muss, nichrt haben will, habe ich je 4 LEDs auf einen Kühler (12V) von Conrad geklebt. Heute würde ich die mit Reflektor nehmen.
Die Versorgung macht ein Steckernetzteil mit dieser Zusatzschaltung. Die 12V sind für die Lüfter und an den Poties kann ich die Spannungsbegrenzung und den Strom gut einstellen.
hth
Frank
-
Hallo,
habe mir gerade das Spektrum der Luxon angesehen :o
Für bestimmte Mineralien/Farben dürften da seltsame Effekte rauskommen.
Gruß
Berthold
-
Oh ja, da ist ja ein massives Tal im Graph ....
http://ledmuseum.candlepower.us/fifth/lux3.gif
Da dürfte ein massives Loch im Blau- bis Grünbereich entstehen. Einzelne Blaumineralien müssten extrem hervorstechen während andere fast schwarz werden. Und rot ist auch ziemlich mau ausgebildet
(http://www.mineralienatlas.de/thumbFull.php?image=1146468972.Spektrum.jpg)
-
Klar,
die blaue Linie ist die Emission der GaN-Leuchtdiode. Die wird mit einem Ce dotierten YAl-Granat ins Gelbe konvertiert. Eigentlich ist das Gelbe eine Kombination von drei breiten Übergängen.
Teilweise wird durch Änderung des Wirtsgitters (TGG ist nicht im Patent erwähnt ;) hat aber nicht die Erfindungshöhe) etwas an der Geschichte drehen.
Aber:
Das grüne Loch bleibt!
MfG
Frank
-
obwohl dieser thread ein wenig alt ist ... wurde ich ja drauf hingewiesen.
nur - wie schaffe ich es dann mit zwei solchen led's fotos zu machen? nutze ich zwar nur wenn es mit der beleuchtung knapp wird da kaum noch platz ist zwischen kamera und objekt (sonst normale glühlampen oder so) - aber es funktioniert einwandfrei ohne verfälschte farben oder so
???
-
Hallo Findus,
sag mal, wo bitte gibt es denn diese Kühlmittelleitungen für Wekzeugmaschinen?
Habe inzwischen Stunden damit verbracht nach einer Quelle zu suchen, ohne Erfolg.
Als Schwanenhals-Ersatz würden sich aber z.B. auch billige Leuchten aus dem Baumarkt eignen,
da gibt es schon welche für 9,95, mit Schwanenhals. Lampe raus und LED drauf :-)
Deine Lösung dürfte allerdings noch billiger sein, wenn man es denn findet.
Danke und Gruß,
Don
-
Hallo Zampano!
Ich hahe mit Findus viele Infos austauschen können und er hat mir eine Adresse gegeben wo diese Schläuche man herbekommen kann. Auf Findus Anfrage hatte die Firma Albrecht(Werkzeuge und Maschinen, google mal danach!) ein Angebot unterbreitet: zwei solcher Kühlmittelleitungen a 27 cm für ~ 20 €. Ich werde wahrscheinlich auch mal nachfragen, weil ich bis jetzt auch nichts weiter gefunden habe!
grüsse
Mirco
-
Anstelle der Plastikschläuche gibt es auch LED Beleuchtungen für Notebooks die am USB Port angeschlossen werden. Die kosten nicht viel und haben einen dünnen Schwanenhals.
Die LED's taugen natürlich nichts, es geht nur um den Schwanenhals. Vielleicht dahingehend mal schauen.
Gruß Stefan
-
Hallo Stefan
Danke für den Hinweis! Bin auf diese Idee noch gar nicht gekommen! Ist natürlich auch eine gute Alternative. Werde mich dahingend auchmal schlau machen ;-)
grüsse
Mirco
-
Ich kam schon auf die Idee, dachte jedoch, dass die Lampen aus dem Baumarkt
wegen dem bereits vorhandenen Stativ besser wären.
Aber wenn ich Stefan's Kommentar nochmals lese, denke ich, dass die extrem
leichten USB-Schwanenhälse doch besser wären.
Nur da ich kein besonders guter Handwerker bin mache ich mir nur Sorgen und
Gedanken über den Aufbau bzw. die Montage.
Da fällt mir ein:
USB liefert doch auch eine evtl. ausreichende Ausgangsspannung.
Wenn ich den Aufbau sowieso neben dem PC stehen habe, könnte ich doch
auch gleich die LEDs an einen 4er-USB-Hub hängen...
oder liege ich da ganz falsch??
Grüße
Don
-
Ich würde lieber nicht den USB Hub verwenden. Je nach Anzahl der LED'S kann es schon zu Stromproblemen kommen.
Es gibt relativ günstige Steckernetzteile z.B. bei Conrad oder Pearl oder ... Wenn man nun geschickt je nach verwendeten Leuchtdioden diese in Reihe oder parallel schaltet, kann man damit eine recht brauchbare Spannungsversorgung hin bekommen. Ein Vorwiderstand oder eine Regelelektronik sollte dennoch dabei sein.
Worauf dringend zu achten ist, ist der max. Strom der benötigt wird. Ich gebe mal kurz ein Beispiel:
Ich kaufe ein Steckernetzteil mit 12 Volt Spannung und 1 Amper max. Strom. Damit habe ich eine max. abgreifbare Leistung von 1 Amper mal 12 Volt = 12 Watt.
Wenn ich nun eine LED betreiben möchte, die einen Spannung von ca. 6 Volt einen Strom von 0,5 Amper und eine Leistung von 3 Watt hat und nur eine LED an dem Netzteil betreiben möchte, dann muss ich einen Vorwiderstand oder Elektronik vorschalten die mir die restliche Spannung bei benötigtem Strom wegfrisst. In unserem Fall 0,5 Amper und 6 Volt. D.h. ich benötige zum Betrieb einer LED nicht 3 Watt sondern 6 Watt von denen 3 verheizt werden. Wenn ich nun eine 2 LED daran betreiben möchte und diese parallel dazu betreibe, dann ist die max Amperzahl von 1 Amper meines Netzteiles aufgebraucht. Die Hälfte wird verbraten.
Um das zu ändern, kann ich auch 2 dieser LED's in Reihe schalten. Der Strom bleibt bei 0,5 Amper und die andere Hälfte der bisher verbratenen Leistung wird auch in Licht umgewandelt. Ich bekomme so für die Hälfte der Leistung die selbe Lichtmenge und kann wenn notwendig bis zu 4 LED's an einem Netzteil betreiben.
Was will ich damit sagen: Erst nachsehen was ihr für LED's einsetzen wollt, dann anhand der Spannungs und Stromwerte überlegen welches Netzteil am besten geeignet ist und wie man durch geschicktes zusammenschalten der LED's mit geringstem Verlust die Versorgung sichert.
Gruß Stefan
-
Hallo,
Meine Mikroskopbeleuchtung Marke Eigenbau hat endlich das Licht der Welt erblickt! Das hört sich jetzt wahrscheinlich so an als hätte ich ewig und drei Tage an dieser Konstruktion gebastelt. Ne, letzten Endes waren es doch nur zwei bis drei Tage gewesen. Die LED`s und die biegsame Vorrichtung standen mir schon einige Monate zur Verfügung hatte aber jetzt erst die letzten Tage Zeit gefunden alles zu einer Konstruktion zu verbinden.
Diese ähnelt der von Bernd (Findus). Ich habe diese auch als „Bauanleitung“ für mich verwendet. Einfach und kostensparend (von den LED`s mal abgesehen). Hier noch einmal besten Dank an Bernd für seine konstruktiven Anregungen und Hilfestellungen.
Ich habe hier natürlich auch zwei Bilder mit reingestellt. Auf dem zweiten Bild ist der Kabelsalat zu erkennen den ich in einer hölzernen Box eigentlich ganz gut verbergen kann. Die LED`s sind die gleichen die Bernd verwendet hat (LUXEON LED`s, 1 W), sind aber hier in Reihe geschaltet. Praktisch ist auch ein Schalter für eine mühelose Bedienung der Beleuchtung!
Für eine anfängliche Beleuchtung zum Betrachten unter dem Mikroskop kam eine normale Tischleuchte zum Einsatz. Jetzt mit den sehr hellen LED`s ist dies ein Unterschied wie Tag und Nacht (Wenn das mal nicht eine Untertreibung ist).
So, jetzt wird das Betrachten der kleinsten Dinge keine Tortour mehr sein sonder mit klarem Blick und mehr Details alles in den Schatten stellen (oder ins Licht ;D).
Beste Grüße
Der glückliche, hell erleuchtete Mirco 8) (diese braucht man wirklich noch!!)
-
Das sieht doch sehr gut aus, Marco! Eine Frage hab ich: Wo hast du denn die Flexiblen Schläuche herbekommen? Etwa von der besagten Firma Albrecht, oder hast du eine andere Bezugsquelle gefunden? Danke, Sven
-
Hallo Mirco.
Das schaut wirklich gut aus.
Wie ist das mit dem Flackern der LED hast du da was dagegen gemacht ?
Hab das mal gesehen bin aber kein Elektriker drum weiß ich nicht, ob man da was dagegen machen kann.
Und hast du um deine Augen keine Angst mit dem reinweißen grellen Licht?
Gruß
Loismin
-
Hallo,
ein Flackern der LEDs kenne ich nicht!
Vermutlich hast Du ein Netzteil mit pulsierendem Gleichstrom, da kommen rund 100Hz Lichtflimmern raus.
Setze doch mal die LEDs an einen entsprechende Anzahl von Akkus, oder löte die Schaltung weiter vorne zusammen.
Dann ist das ganze dimmbar ;)
Mfg
Frank
-
je nach Art der Gleichrichtung können das auch 50 Hz sein, die deutlich wahrnehmbarer sind.
Günter
-
Hallo
Ja klar das wird das Netzteil gewesen sein.
Danke für den Hinweis.
Gruß
Loismin
-
je nach Art der Gleichrichtung können das auch 50 Hz sein, die deutlich wahrnehmbarer sind.
Günter
Stimmt, an die Variante mit einer Diode habe ich ncith gedacht.
BTW: Wenn es eine Wechselspannungsquelle ist, macht die LE-Diode 50Halbwellen daraus ;)
MfG
Frank
-
Hallo,
@ Sven:
Nun. Ich war sehr lange auf der Suche nach diesen besagten Schläuchen. Habe dies bezüglich viel Ausdauer entgegengebracht. Ich wollte schon über die Firma Albrecht diese Schläuche bestellen, dann habe ich mir gesagt: ein letzten Versuch startest du noch und schaust dich noch ein bisschen um: Und siehe da: In einem Markt für Tapezierbedarf fand ich indirekt diese Schläuche. Diese waren als Verlängerungsansatz für einen Drehmomentschlüssel gedacht. An beiden Enden die Sechskanter durchtrennt. Übrig blieben die Schläuche: Kostenpunkt: ca. 2 Euronen pro Schlauch (siehe Bild) Habe mich über dies enorme Kostenersparnis natürlich sehr gefreut. Ausdauer zahlt sich halt aus. Wie gesagt: ich hätte nicht gedacht, dass in einem so untypischen Markt man so etwas finden kann. Schau mal bei dir nach. Vielleicht gibt es bei euch so etwas ähnliches.
@ Ioismin
mit dem flackern habe ich gar keine Probleme. Die Konstantstromversorgung (schwarzer Kasten) ist hier die Ursache .-).
Bei der ersten Beobachtung unter dem Mikroskop war ich sehr begeistert, musste dann aber auch feststellen, dass die Intensität der LEDs, wie du schon andeutungsweise festgestellt hast, sich doch schon auf die Augen bemerkbar macht. Bei sehr hellen Kristalloberflächen ist dies der Fall. Deshalb hab ich auch schon überlegt wie ich das Problem beheben kann. Entweder die LEDs nicht direkt auf eine zu betrachtende Stelle fixieren oder über einen Dimmer die Helligkeit manuell einstellen. Wenn es geht! Muss ich mich aber mal erkundigen! Wenn ihr mir dahingehend weiter helfen könntet würde ich mich freuen.
Erst einmal bis dahin
Grüsse
Mirco
-
Was für LEDs sollte man eigentlich am besten nehmen?
Welcher Farbton, welche helligkeit? Habe gesehen, da gibt es ja eine riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeesen auswahl...
-
Mhh habe gerade darüber gegrübelt, wie du die Luxeonleds kühlst... die brauchen ja mindestens einen passiven Kühlkörper, konnte aber auf deinen Bildern nichts entdecken.
-
Ich vermute mal, dass der Metallwinkel der Befestigung als Kühlung ausreicht.
Günter
-
Hallo,
Günter hat es richtig gesehen. Die Alu- Winkelhalterung sollen gleichzeitig als Passivkühlung gedacht sein. Kupfer wäre z.B. an dieser Stelle besser geeignet da hier ein höherer Wärmeleitkoeffezient vorliegt als bei Alu. Aber laut Hersteller sollte die normale Umgebung ausreichen. Man könnte hier an dieser Stelle auch die LED´s parallel schalten, wie es Bernd bei seiner Beleuchtung gemacht hatte (Probleme gab es soweit ich weis, nicht!). Die Leistungsaufnahme ist dadurch verringert, dafür aber auch die Helligkeit an sich!
beste Grüsse
Mirco
-
@mir
parallelschalten von LED's verdoppelt die Leistungsaufnahme und sorgt für doppelt so viel Licht. Die Stromquelle muss die Leistung allerdings bringen können, da sie sonst ggf. zerstört werden könnte.
Bei gleicher Spannung ist im Unterschied zur Reihenschaltung von 2 LED's sogar eine 4 fach höhere Lichtausbeute und Leistung zu erwarten.
Gruß Stefan
-----
Nachträgliche Anmerkung da Missverständlich:
Ich beziehe mich in diesem Beispiel auf eine passende Spannung für die LED's (z.B. 3,5 Volt für Luxeon 3 Watt), Vorwiderstände etc. spielen dabei keinerlei Rolle.
-
Hallo Stefan,
vielen Dank für die Korrektur. Ich sollte mich damit mal besser auseinander setzen! Zum Glück gibt es einige, die einem darauf hinweisen ;)
beste Grüsse
Mirco
-
Hallo Stefan,
zur Reihenschaltung:
Der Vorwiderstand kontrolliert die Spannung, beide LEDs werden vom gleichen Strom durchflossen. Ist in meinen augen i.O. es werden nur kleine Unterscheide in der Helligkeit sein.
Bei der Parallelschaltung:
Jede LED hat nach Temperatur und der individuellen Laune eine eigene Diodenspannung diese ca 3.4 bis 6V. Wenn du jetzt eine LED mit 5.8V und eine mit 6.0V erwischt, betreibst du die erste im Überlastbereich, die ist deutlich heller, wird wärmer, nimmt sich mehr Strom usw. usw.
Meine Empfehlung: Reihenschaltung. Spannung ist leichter zu bekommen als Strom!
MfG
Frank
-
Mit meiner vorherigen, durchaus korrekten Aussage habe ich nur den fachlichen Fehler korrigiert, keine Empfehlung ausgesprochen.
Bei Parallelschaltung sollte ggf. ein kleiner, angepasster Vorwiderstand vor jeder Diode das Problem des unterschiedlichen Stromes lösen. Wie Frank aber schon sagt, ist ein Netzteil mit höherer Spannung deutlich einfacher zu bekommen als mit hohem Strom, daher ist die Reihenchaltung in meinen Augen zu bevorzugen.
Gruß Stefan
-
Hmm, gehen wir das doch mal mit konkreten Zahlen durch: Ausgangslage sind zwei LEDs, die laut Datenblatt 3,4V bei 20mA benötigen, und ein geplanter Betrieb an einem 12V-Netzteil (konstante Spannung!).
Bei Reihenschaltung liegen an den beiden LEDs 6,8V, bleiben also 5,2V für den Vorwiderstand, macht wegen R=U/I 260 Ohm. Hat jetzt eine der LEDs wegen Fertigungstoleranz nur eine Durchlass-Spannung von 3,2V, haben wir nur 6,6V an den LEDs und 5,4V am Widerstand, was einen Strom von I=U/R von 20,7mA ergibt.
Bei Parallelschaltung haben wir im 3,4V an der LED und daher 8,6V am Vorwiderstand, der dann einen Wert von 430 Ohm haben muss. Nehmen wir auch hier wieder die LED, die nur 3,2V benötigt, liegen jetzt 8,8V am Widerstand mit einem Strom von 20,5mA.
Wie man erstens sieht, sind die Überlastungen bei solch kleinen Spannungsabweichungen sehr gering und zweitens bei der Parallelschaltung geringer als bei der Reihenschaltung.
Günter
-
Soweit so gut (ich habe es nicht nachgerechnet).
Was Du ungeachtet lässt, dass bei Parallelschaltung der doppelte Strom verbraten wird und wir nicht von Funzel LED's reden die nur 20 mA benötigen. Der Strom summiert sich bei Parallelschaltung schnell, so dass ein im Verhältnis teures Netzteil benötigt wird. Zudem müssen die Vorwiderstände immense Leistungen verbraten und würden sehr heiß werden.
Nehmen wir die Luxeon 3 Watt, die mit 700 mA-1A und 3,27-3,51Volt betrieben wird. Rechnen wir mit 1A und 3,5 Volt. Bei einer Spannungsquelle von 12 Volt würden alleine im Vorwiderstand (12V-3,5V)*1A = 8,5 Watt verbraten werden, damit kann man bereits löten. Wenn wir 3 Leds in Reihe schalten, sind es nur noch (12V-3*3,5V)*1A = 1,5 Watt. So bekomme ich für 12 Watt Leistung 3 mal so viel Licht wie bei Parallelschaltung wo ich für die selbe Lichtmenge ein teureres 3 Amper Netzteil benötige und über 25 Watt verheize.
Parallelschaltung ist uneffizient und benötigt deutlich teurere Komponenten
-Hochlastvorwiderstände
-starke Stromquelle
-unnötige Heizleistung
-hohe Stromkosten
-schwerer anzupassen
Einen Nachteil hat die Reihenschaltung, ändert eine LED durch Alterung, Materialfehler oder was auch immer den Innenwiderstand, können evtl. alle LED's durch höheren Strom ggf. dabei Schaden nehmen (geringes Risiko, aber durchaus möglich).
Gruß Stefan